Понедельник, 23 Окт 2017, 14:37
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная » Статьи » Технологии.

Разговоры об теплоизоляции стен. Продолжение.


Вопрос:
Доброго времени суток! Дайте, пожалуйста, совет - чем лучше утеплить деревянный частный дом (новый) в два этажа? Пока мы остановились на таком варианте, как эковата. Подскажите насколько этот вариант целеусообразен в нашем случае?
Я:
Извините пожалуйста, а... А что такое эковата? У меня в сознании сразу хлопок всплывает.
Алёна:
Костя, возвращаюсь к эковате - это натуральный утеплитель, основу которого составляет целюлоза плюс какая-то кислота. Этот материал не поддерживает горение - это со слов интернета Вот как-то так...
Я:
Алёна, ни фига себе-эковата. Из натуральной целлюлозы пропитаной натуральной кислотой. Ну и нафига она такая сдалась? Минвату изгатавливают из натурального камня. А стекловату- из стекла. Без кислот, щёлочей и солей тяжёлых металлов. Эти материалы гарантировано не горят, не гниют и каши не просят. Стоят доступно и главное- теплохарактеристики великолепные, лямбда теплопроводимости около 0,04. А какая теплопроводимость у этой кислотной целлюлозы, интересно? И главное- в чём её преимущество?
Ну вот данные. Итак: Эковата на 80 % состоит из дробленной газеты, на 12 % - из антипиренов (бура) и 8 % - из антисептика (борная кислота). Теплотехнические характеристики очень хорошие, на уровне минваты. Но- как ни крути, она и горит (хоть и плохо) и дымит, выделяя при тлении незначительные токсичные газы и дым. А вот такое объявление на сайте производителя: Обьявления
Постоянно закупаем чистую,сухую газетную макулатуру. Предоставляем наш транспорт как для доставки эковаты, так и для закупок макулатуры.
А вы знаете насколько безопасна натуральная типографская краска? Мна... Такой вот натурпродукт, блин... Алёна, а чё с ценой? При таком раскладе она должна быть существенно дешевле. И в работе тоже.
Данные взяты отсюда: http://ecovata21.ru/6-chto-takoe-yekovata.html
Сергей:
Костя,то о чём я писал,оказывается тоже эковата.умеренно горюча-г2.если интересно введи IVD.ru/кокон из целлюлозы.
Я:
Я почитал, спасибо. Приводить адрес статьи не стану. Статья бестолковая. И бестолковая она не в отношении РЕКЛАМИРУЕМОЙ там эковаты и фирмы по её напылению а тем что местами они дают безграмотную информацию. Просто дезориентируют читателя. Автор статьи не в курсе стройтехнологий и просто красиво оформил в статью то, что ему заказчики рекламы напели. И толи сам перепутал, толи напели ему так, но снова стены должны дышать что б жильцы не задохнулись. Написано буквально так: "Необходимо, чтобы теплоизолятор обладал достаточной воздухопроницаемостью. Она помогает конденсату испаряться, а уличному (свежему) воздуху - проникать внутрь помещения." иначе "придется впускать в помещение холодный воздух, чтобы организовать хорошую принудительную вытяжку, иначе сырость и плесень на стенах и мебели обеспечены.". Бред. Я уже много раз говорил: именно необходимо впускать в комнаты свежий уличный воздух. А чтоб воздух для дыхания людей шёл через стены- ну бред это, извините меня за резкость высказывания.
Далее, в статье пишется что стена должна дышать наружу, на улицу, дабы влага из толщи стены уходила наружу. Это вполне в моём русле, полностью поддерживаю. И тут-же подпись к иллюстрации (фотографии), о том работящие азиаты таджикской внешности упаковывают дом СНАРУЖИ пароизоляционной плёнкой. При этом указывается конкретная марка плёнки. Ну я натурально нашёл в Яндексе описание данной плёнки. Привожу данные производителя:
"Паронепроницаемая пленка Ютафол Н предназначена для создания на внутренней поверхности теплоизоляции у крыш и наружных стен паронепроницаемого барьера. Материал способствует сохранению эксплуатационных качеств теплоизоляции, препятствуя проникновению в неё водяного пара из внутренних помещений, и, таким образом, предотвращая конденсацию воды в слоях теплоизоляции."
Мало того, они использовали снаружи два сорта плёнки. Другую тоже обозначили, и она тоже должна была использоваться с внутренней стороны стены. Вот картинка:
http://w-plastic.com.ua/images/komlektacija_krovli/podkovel_plenka.gif
Это мне напомнило случай из моей практики: заказчик позвал нас переделать крышу. Дом свежепостроеный, осенью сделали ему крышу, всю зиму она текла и плесневела а летом я её полностью переделывал. Заказчик сам строитель, но по другой части. Нанял не местных спецов а польских гастарбайтеров. Ну и они ему наделали. И знаете, они использовали все правильные материалы и все их уложили, но неправильно и в неправильной последовательности, из за чего была нарушена и гидроизоляция и вентиляция крыши. В таком деле как стройка от перемены мест слагаемых результат ОООЧЕНЬ меняется. Экономный заказчик "влетел" минимум тысяч на 150 наших денег, это его зарплата за месяцев 8... Съэкономил...
Так же там (в статье) слегка приврали в паре мест, но это уже не принципиально. Данная эковата (язык не поворачивается называть такую фигню словом ЭКО, ну да ладно, перетерплю), итак данный продукт- эковата, напыляют или вдувают под давлением в полости в стенах или на ровные поверхности пола и перекрытий (например на чердаке). Это хорошо, такой способ нанесения быстр и позволяет избежать щелей или незакрытых участков. Но и наносить должны спецы и делать свою работу они должны качественно, не халтуря. Таким-же образом можно наносить и стекловату и минвату и у нас такой способ утепления популярен. При конкурентной цене эковата замечательно подойдёт в качестве утеплителя в местах с невысокой пожароопасностью. Например для заполнения простенков двухстенной илин колодцевой каменной кладки. Для изоляции стен частных домов, если облицовка с обоих сторон негорючая (например ГКЛ). На внутренные (межкомнатные) перегородки я бы использовал таки минвату либо стекловату. А на холодный чердак... Представляете, летом там какая духовка? Любая шальная искра может спровоцировать тление этого материала. То есть мой вердикт: сам я эту вату в глаза не видел и в руках не держал. По заявленным свойствам и цене на уровне других утеплителей материал вполне хороший и при соблюдении усиленых противопожарных требований вполне пригодный к приминению в качестве утеплителя. В качестве звукоизолятора- никаких толковых данных кроме слов "хороший, замечательный" я не нашёл. Но на вскидку материал , думаю, будет примерно на уровне минваты. То есть ничего революционного.
Извините за некоторые очепятки
:-)
Вопрос:
Добрый день всем,специалисты подскажите пожалуйста выход из нашей ситуации,мы купили квартиру с идеальным ремонтом,прожив зиму,у нас отсырела уличная стена,на ней аш плесень образуется,потому что всю зиму проплакало окно,с окном разобрались,но вот чем и как утеплить стену,чтоб сделать ремонт чтоб больше этого не было.Вся стена вытянута гипсовой штукатуркой.
Саша:
Наталья и Борис.есть отличная теплоизоляция на основе водоэмульсионки ,называется "астратек".помогает 100%. Вам нужно покрасить стены фасадные, можно и изнутри,просто она слегка широховатая получается за счет керамических микро сфер,которые входят в состав краски.подробнее ознакомтесь с материалом в интернете.желаю успехов.
Я:
К посту Саши хочу добавить, что для большего эффекта краски Астратек (Коррунд, Теплостен и т.п.) нужно ещё нарисовать на стене зелёный треугольник и помолиться. Ещё лучше помогает утеплению зеркало напротив входной двери, и уж совсем хорошо- прямо на входной двери, обращённое внутрь квартиры. Оно будет отражать тепло обратно в квартиру (эффект термоса). Уж во всяком случае лучше чудо-краски.
Подробнее об этих красках мы писали в этой теме страниц 15-20 назад...
Саша:
Смешно наверно ,но я пробовал,действительно работает! в Ростове можно получить образец 1л.бесплатно.минусы свои тоже есть.1запах резкий.2при нанесении кистью получается широховато.валиком они не советуют.
Я:
Саша, смех продлевает жизнь, чё б не посмеяться?
А если серьёзно, то краска классная, спору нет. Но мы её действительно обсуждали, и не раз. И вот до чего докопались: заявленная производителями эффективность- полная чушь. Теплопроводимость материалов измеряют лабараторными тестами, после чего на основании тестов и прочих данных сертефицируют. Рассматриваемые краски имеют заявленные значения теплопроводности на уровне лямбды 0,001. Это фантастика. В смысле- брехня. Потому что материал они серцифицировали, но не как теплоизолятор а как краску. А продают как теплоизолятор. А практических испытаний не проводили и в сопроводиловке указывают расчётное значение теплопроводности. Хотя я не понимаю, что мешает определить не расчётную а фактическую, т.е. измереную на образце?
Эффектные рекламные ролики с огненными трубами парового отопления, которые можно пощупать ладошкой и не обжечься любой желающий может повторить дома на кухне с использованием привычных материалов- тряпки, салфетки, кожаной рукавицы.
Фактическая (измереная в лаборатории) лямбда теплопроводности краски "Коррунд" оказалась 0,05, что на уровне банальной стекловаты. То есть для достижения реального эффекта потребуется нанести такую чудо-краску слоем сантиметров в 15... Короче как обычно- дуют вашего брата.
Эх, мне бы литр этого бесплатного чуда, я бы провёл опыты...
Пы.Сы. Ну а если среди череды гениальных шарлатанов вдруг появиться некий посредственный кооператив, который научиться бодяжить в подвале некую субстанцию с действительно подобными характеристиками, я первый встану на угол с плакатом и буду бесплатно рекламировать их продукцию. И даже на своём вэб-сайте на каждой странице баннеры повешу.
Ответ на вопрос Ирины, мол, а продавцы сказали... И соседи...
Ответ:
Ирина, слушайте что Вам Александр говорит! Если не доходит с первого разу, почитайте (вместе с мужем) эту тему эдак с середины. Времени займёт много, согласен, но лучше потратить время на знания чем деньги на бестолковую затею. Продавцы ваши в половине случаев сами ни фига не знают, им лишь бы товар втюхать. Вот спросите любого из них ответить на 2 элементарных вопроса: какое значение теплопроводности у того, что они продают и какой удельный вес имеет их материал. Запишите на бумажку и расскажите нам. А я Вам скажу что кирпич и пеноблок не являются теплоизоляторами а являются стройматериалами с определёнными физическими характеристиками. Это материал для несущих стен. А теплоизолятор- это нечто иное, лёгкое, легкообрабатываемое и недорогое в инсталляции. Ссылки на соседей или знакомых не канают потому как они тоже ни фига не знают (их тоже можете спросить про значение теплопроводности, если хотите). Ну а если продавцам или знакомым Вы доверяете больше, то потом не говорите что вас не ПРЕДУПРЕЖДАЛИ.
Ирина: (обвинила меня в грубиянстве)
Я:
Ирина, милая, с чего Вы решили что я грублю? Я наоборот, дал совет с самыми наилучшими пожеланиями! Вы, повидимому, неправильно мой пост прочли. Перечитайте заново, спокойным тоном и с улыбкой и мой пост не покажется Вам грубым но наоборот- дружеским.
Ваш дом уже имеет стены и крышу. Ваша проблема в том, что дом требуется утеплять, так как тепло от какого угодно хорошего котла просто улетучивается в окружающую среду. На вашем рынке ваши местные продавцы рекомендуют Вам использовать в качестве теплоизолятора материал, который вообще-о используют в качестве строительного материала для возведения стен в несколько этажей. Для примера- газобетон, толщиной 30см приравнивается к пенопласту или минвате толщиной 5см.Теперь представьте себе сколько сил займёт таскать пенопласт или минвату, наносить их на стену и т.п. и аналогичные действия с блоками. И ответьте сами себе- зачем Вам излишние проблемы?
Ну да, для того и желательны профессионалы, у них меньше ошибок. Ну а если сами, то сами.
Итак. Сейчас шлакоблок. Ну, я так полагаю, что он снаружи уже оштукатурен. Небольшие неровности не критичны, большие требуется устранить. Как? На месте по обстоятельствам нужно смотреть. Хоть фанеру накрутить. Может, где-то влёгкую подштукатурить ямы-впадины-завалы или наоборот срубить-стесать горбы. В процессе оклейки пенопластом легче непосредственно пенопласт подравнивать. А вот при утеплении минватой требования к ровности стены намного ниже, минвата то мягче. Но требование к самой штукатурке, на которую будет производиться поклейка, высокие в обоих случаях. Отвалится штукатурка- так вместе с утеплителем. Слой изоляции выбирайте исходя из местных цен и ассортимента, но менее 70мм пенопласта или 100мм минваты я рекомендовать не могу. Больше- могу. С другой стороны у вас там не Сибирь, 200 Вам тоже ни к чему. А то новый котёл без работы останется
Минвату или пенопласт желательно выбрать специальную (ый) для этих целей. Минвата более плотная, у неё ниже теплоизоляционные свойства чем у внутрестеновой минваты, но незначительно, за то она намного плотнее, жёсче и после оштукатуривания вы получите неотличимую от обычного каменного дома стену, но ооочень тёплую. Пенопласт тоже чутка "холоднее" за счёт бОльшей плотности, но это тоже такая разница, которой можно пренебречь. Скажем, в Ваших системах координат, одному метру кирпичной кладки (я имею в виду толщину материала в стене) из ну самого-пресамого красного кирпича будет соответствовать 9 или 11 см утеплителя. Вот такой уровень различий между "тёплой" и "холодной" изоляцией.
Специальный пенопласт так-же имеет на боковых гранях приливы-отливы для стыковки листов "в шип", один в один. Но и цена этого спецматериала выше. По большой экономии можно использовать и обычный пенопласт плотностью от 100 кг/куб.м., лучше- 150. Специальный предпочтительней. Использовать неспециальную минвату под последующую штукатурку я не советую.
Пенопласт приклеивают к стенам на спецклей. Спецклей-это такой клей, который ну очень спец. Мой кореш из Латвии, что профессионально и в приличных объёмах (многоэтажки) именно этим и занимался, рассказывал что за неимением кухарки имеют дворника... Эээ.. Извините, компьютерный глюк За неимением спецклея они использовали среднего качества плиточный (для кафеля) клей для наружных работ. Он ничем не хуже но дороже. Мы клеили литовским BRIKO, имеются такие клеи и у Кнауфф и других производителей. Рекомендовать конкретную марку не могу ибо у нас наш рынок а у вас-ваш...
Клей разводится до контисценции клея и наносится крупной гребёнкой на лист пенопласта. Пенопласт прикладываем, пристукиваем и фиксируем к стене дюбелем-"Гриб" (он-же Зонтик, он-же Парашют, вооружён и очень опасен). Сейчас поищу ссылку на то, как это выглядит. Вот, нашёл:
http://byggkatalogen.byggtjanst.se/ejot_avdel_system_ab/karmfasten_isolerhallare_skalmur_och_stallningsforankring
/ejot_isoleringshallare_med_slagankare/i213291/
Торцы приклеиваемых плит слеивайте нераспирающей монтажной пеной из пистолета для монтажной пены, ей-же можно заполнять всякие ямки-дырки и т.д. Через день-другой после оклейки утеплитель штукатурится (шпатлюется, шпателями) в 2 тонких слоя и ОБЯЗАТЕЛЬНО с использованием капроновой (стеклокапроновой, стеклотканевой и т.п) армирующей стетки. Снизу нижний шов клея (стык пенопласта-стены) нужно заизолировать от проникновения воздуха. Дело в том что стена то теперь тёплая, а от гребёнки остаются воздушные каналы, по которым холодный воздух будет за счёт конвекции перетекать вверх, охлаждая несущую стенку. В данном случае такое проветривание ни к чему и нижний шов либо запенивают либо силиконят. Ещё лучше (и удобнее монтировать) если использовать для нижнего ряда утеплителя специальную тавровою основу. Готовую оштукатуреную стену можно снаружи обрабатывать из соображений собственного вкуса и бюджета. Можно покрасить обычной фасадной краской, можно нанести структурную краску, структурную штукатурку под покраску либо уже покрашеную, можно стенку откороедить или забайромиксить или повесить на неё рекламный щит и зарабатывать на рекламе деньги (если власти позволят). Можно даже кирпичём обложить, если не лень и денег не жалко. Кирпич тепла не прибавит зато красиво и, что называется, "раз-и навсегда!".
Вот, значит... Теперь Ваш дом будет упакован в тёплые стены как в шубу, к тому-же сами несущие конструкции (шлако-бяки) не будут испытывать атмосферных или температурных воздействий а значит не будут разрушаться. Теоретически- никогда. Практически- на Ваш век хватит, более об этих стенах вам думать не придётся.
Но- внутри у Вас остаётся глина... Бррр... Хм. Внутренние работы по наведению красоты называются отделочными работами или отделкой. Лично я бы тоже прежде всего подумал об обшивке стен изнутри ГКЛ, но... Я в данном вопросе с удовольствием уступлю трибуну вашим местным спецам данного жанра деятельности ибо они намного лучше меня Вам подскажут какой вариант отделки в Вашем регионе предпочтительнее и почему. Прежде всего вот Олег Хачко как раз недалеко от Вас работает, ему и карты в руки
P.S. Забыл, добавлю- при хорошей наружной изоляции дополнительно изолировать изнутри не нужно. Но если остановитесь на гипсокартоне на реечном основании то пространство между рейками будет невредно таки заполнить минватой (затрат на копейки а выигрыш на всю оставшуюся жизть) и натяните под ГКЛ пароизоляцию.
Александр:
Костя, когда "шубу" одевают снаружи, то утеплять изнутри не нужно. Это не перестраховка, это напрасная и ненужная трата. Наоборот, стена должна прогреваться изнутри и за счёт своей тепловой инерции вносить свой вклад в комфорт жилища. За разъяснения Ирине, респект . Добавлю, что для детального ознакомления в сети можно найти альбомы технических решений, форумные советы практиков, цены... и т.п.
Я:
Если б я сразу в интернет послал меня б тогда так послали бы далеко... Со словами "А вы тут тогда нафига?"
По поводу того, с какой стороны утеплять мы тут активно дискуссировали в этой-же теме с пол-года-год назад. Очень много всего понаписали и пришли к выводу, что утеплять надо, а с какой стороны- это как получится. Ясен пень что лучше быть богатым и здоровым но не все богаты и здоровы, а бедным и больным что, помирать что-ли? Поэтому если есть возможность, то утепляться надо с наружи. А если возможности нету- изнутри. Утепление с двух сторон рассматриваем как промежуточный вариант, компромис. С одной стороны конструкциям лучше постоянно находиться в одной и той-же комнатной температуре. С другой стороны самим мёрзнуть или переплачивать за отопление тоже не улыбается, пускай уж лучше метон мёрзнет, он железный и ему не быллетенить. Поэтому лучше кинуть дополнительное утепление изнутри, поставив конструкцию в чуть более напряжённое состояние нежели себя.
Мой последний законченый крупный объект- двухэтажный дом из керамзитобетоновых блоков. 250мм керамзитобетона явно недостаточно для неласкового нашего климата, требовалась серьёзная работа по утеплению. Мы утеплили снаружи 100мм пенопластом (в целях экономии использовали не специальный а обычный) и изнутри в 90мм промежуток между кладкой и ГКЛ было заложено 70мм очень мягкой рулонной стекловаты, которая заполнила всё пространство. Каждый новый дом в нашей местности в обязательном порядке проходит сертификацию на энергопотребление, где учитывается всё, от отопления до телевизоров. Дом с потреблением более 55 кВт/ч на квадратный метр площади в год просто не примут. Как новый автомобиль- не укладывается в Евро-5 по токсичности- нальзя продавать и эксплуатировать. Так и дом. Наш дом согласно экспертизе уложился в цифру менее 40. То есть при отоплении банальным электричеством двухэтажный особняк по 115 квадратных метров на каждом этаже будет обходится в стоимость 9000кВт/ч электричества в год.
Внутренняя конструкционная часть стены в такой ситуации будет иметь температуру среднюю между забортной и комнатной, причём ближе к комнатной. То есть в течении года плавно нагреваться-охлаждаться в интервале +20 до +3 градусов. Как я понимаю, керамзитобетону эти колебания до лампочки. Вот если утеплить дом только снаружи, да как следует, хорошенько, то колебания температур конструкций будут в пределах 1-3 градусов, то есть это вообще не колебания. Что, несомненно, лучше. То есть в двух приведённых мною вариантах вариант первый имеет оценку хорошо, а вариант второй- идеально.
Михаил:
Костя, у меня заказчик построил дом из пенобетона со стеной толщиной в 60 см (московский регион) Уговариваю его на внешнее утепление, но он утверждает, что этого достаточно. Подскажи нужные слова, чтоб его убедить.
Я:
60 пенобетона куда ни шло. Не фонтан, конечно, но по большому счёту уже что-то. Примерно соответствует 12см минваты. Ещё сантиметров 7-10 утеплителя добавить, и его энергопотребление на отопление опустится (если крыша не худая) до примерно 8-11Вт на квадратный метр площади в зимний период. Тяжело такими цифрами сейчас убеждать. В наших условиях это соответствует экономии 100-200€ в месяц, вот это железный аргумент! А у вас газ пока ещё дешёвый, а большинство народу строят себе двухэтажные дома из пеноплоков или керамзитоблоков со стенкой в 20см и на полном серьёзе считают такой дом тёплым. Или из клееного бруса, который промерзает насквозь за счёт кея но зат о "экологически-чистое дерево, дышит и пукает". По сравнению с ними 60см пеноплока- действительно тепло.
Лямбда теплопроводности пенобетона в зависимости от сорта 0,25-0,8 (не помню чего, там ваты на метры на квадраты на градусы). Фактически стена за счёт швов из цемента или клея имеет худшие характеристики чем чистый пенобетон А пенопласт или минвата имеют 0,03-0,06.
А вот я красивую картинку нашёл, внизу ссылки:
http://www.bitwood.kiev.ua/articles/articles-penoplex.html
60см самого лучшего пенобетона сооветствует 12 сантиметрам минваты, а если брать просто пенобетон, то там значения будут 1:8 или даже 1:10 не в пользу бетона.
Александр:
Михаил, позволю себе выложить ссылку на статью, для понимания ситуации.
http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/o-chem-molchat-prodavcy-gazobetona.html
Есть спорные моменты, но думаю статья( и сайт) будет полезной для интересующихся утеплением.
Я:
Александр, огромное спасибо. Дело в том что именно об этом я уже устал повторять и здесь, на форуме, и в личных беседах и переписках. Но я оперировал исключительно своими собственными выводами, основанными частично на опыте, частично на фактах и частично уже на собственных расчётах (или домыслах, кому как нравится). Некие крупицы здравого смысла в интернете просто терялись в устойчивом мнении пиппла что если материал "теплее" красного кирпича то это уже настолько супер что суперее не может быть. Ну и прочее тоже. Об пароизоляционных мероприятиях я уже всех достал и плешь проел, и переодически находится кто-то новый, утверждающий что "стена должна дышать".
Просто браво! Разгромная статья, потрясающая! И дело даже не в самом материале а в конструктивном подходе анализа ФАКТИЧЕСКОГО применения и использования конкретно взятого материала.
Ещё раз спасибо.
ЧИТАТЬ ВСЕМ!!!

Вопрос:
А как крепить к таким стенам всякие тяжести?
Ответ:
Для лёгких бетонов существуют специальные саморезы. Похожи на деревянные но витки резьбы чуток реже и сами нитки резьбы заметно крупнее. Держаться очень хорошо, но стОят столько что натурально я их маму не трогал! Поэтому при невысоком бюджете тоже использую крупные саморезы по дереву. В керамзитобетоне средней плотности они сидят вполне ничего, но в особо нагруженых местах приходится крутить по 2 самореза враскоряку, что не всегда проходит. В шлакобетоне по-моему вообще ничего не держится. В пеноблоках (у нас качественные) средней плотности иногда требуется предварительно просверлить отверстие небольшого диаметра для предупреждения трещины. Самая большая проблема- тяжело определить момент затяжки самореза. Допустим прикручиваю доску к такой стене саморезом с потайной головкой. Головка лишь слегка утопилась в дерево а саморез уже "сорвал резьбу" и провернулся. Приходится осторожничать, что снижает скорость работ. А при работе ударным шуруповёртом так и вовсе невозможно отследить усилие затяжки.
Со статьёй согласен на 95%. Но я противопоставляю пенобетоны не кирпичу а каркасникам. В наших условиях дом со стандартной отделкой (у нас это самая простая, без выпендрёжа) из легкобетонных блоков в постройке выходит минимум вдвое дороже каркасника, а с учётом необходимости дополнительного утепления- чуть не втрое. А строить монолитную стену из этого чуда толщиной в метр- сумасшествие.
Утеплять дом из пеноблоков не приходилось, поэтому оставлю 5% своего согласия про запас. Крепления для утеплителя обычно действительно до свинского дОроги. И ещё меня напрягает стальной сердечник в них. Но существуют и полностью пластмассовые "грибки", которые вполне недороги. Мы именно такими и пользовались, пока рекламаций не получали.
Строить фундамент из Ж/Б-блоков с двумя железобетонными заливками (сверху и снизу) не вижу смысла вовсе. Неужели такое чередование операций экономически целесообразно? А если и дешевле, то перевешивает ли такая экономия снижение прочности ленты на излом?
впрочем, данную тему лучше продолжить в фундаментной теме.
Вопрос:
Собираюсь утеплять частный дом пенополистиролом.Форум перечитал, технологию понял, возникло несколько вопросов.
1.Нужно ли углубляться пенополистиролом ниже уровня земли или достаточно до земли и всё?
2.Как рассчитать толщину пенополистирола для нашей полосы (юг Запорожской области).
Дом из ракушняка, снаружи обложен кирпичём с воздушной прослойкой между ними.Толщина стен 70 см.
Спасибо.
Алексей.
Ответ:
Алексей, отвечу по пунктам.
1. Ниже уровня замли не то,что бы обязательно или необязательно, но желательно. В вашем климате если опустить пенопласт ниже уровня земли на 30см то ни в какие суровые морозы не возникнет риск пучения грунта под фундаментом- это раз.
Полы будут всё-же теплее- два.
Ну и так или иначе, на отоплении выиграете- три.
2. Для расчёта толщины дополнительной теплоизоляции используются различные методики. Самые точные из них похожи на рефераты студентов 3-го курса физмата, для нормальных граждан, мне кажется, легче выучить иностранный язык. Этим занимаются всякие специализированые фирмы с очкастыми и лысыми умниками. А я лохматый и глазастый плотник, так что я для более-менее точных расчётов пользуюсь компьютерными программами. Проги бывают понавороченнее (учитывается характеристики и площади стен, окон, дверей, крыши и т.д) и совсем примитивные. Вот примеры:
http://teplokrovly.ru/thermal-insulation/info/heat-loss/
http://dwg.ru/dnl/598
Ну а "на вскидку" могу сказать что утепление слоем пенопласта в 50мм будет хорошим, а если 70- то и вовсе идеально.
3.Воздушный зазор между кирпичём и несущей стеной будет уже не нужен и вентиляционные щели нужно будет заглушить. Проследите, что б воздух в верху этого пространства не охлаждался морозом, иначе от утепление толку будет мало. Если возможно как-то подобраться, было-бы ещё лучше заглушить воздушную прослойку минватой, монтажной пеной или чем подобным для прекращения конвекционного циркулирования воздуха в этой закрытой полости. Хотябы поделить пустоту на "этажи".
4. Желаю удачи. Следующие слабые места в плане энергосбережения у жилых домов- чердак/крыша, окна/двери, вентиляция, горячее водоснабжение.
Вопрос:
Константин, спасибо Вам! Ещё вопрос по утеплению чердака.В нашем регионе распространено утепление чердака камкой, это такие маты из морских водорослей.Продавцы этой камки хвалят её вовсю, но мне что-то не очень верится, им её нужно продать.Да и плюс к этому в ней, наверное, заводятся мыши .В общем думаю.Что посоветуете?
Ответ:
Честное слово- понятия не имею, что такое камка и с чем её кушают. Не хочу быть ретроградом или упёртым занудой, но для ненагруженного утеплителя замечательным вариантом является именно стекло- или минвата. Хотя я не оспариваю право на существование органических утеплителей: хлопка, опилок, сена, соломы, шерсти животных, торфа и даже этой камки. Абсолютно точно знаю что все эти материалы (кроме камки) успешно применяются в строительном деле и сегодня, причём во вполне цивиллизованых странах. Но всё это на самом деле экзотика, исключания из правил. Что говорит об неконкурентноспособности данных теплоизоляторов.
(Как выяснилось, камка- сушёные водоросли.)
Артур:
Как наносится шуба?
Я:
Блин, по моему шуба не наносится а носится...
Артур:
Блин ты прав, а я то думал!
Я:
Араджан, я пошутил!
"Шуба", как тип штукатурки, наносится набросом. По хорошему из шланга с компрессором (разные схемы бывают), а по старинке- или просто тупо набрасывают с кельмы или жидкую штукатурку сразу после наброса слегка прижимают кельмой и кельму оттягивают от стены. Штукатурка тянется за поверхностью и отрывается такими неровностями. Вот и весь секрет...
Нина:
...Приклеивали на обойный клей для тяжелых обоев рулонный утеплитель.Эффекта большого не было.На торцевой стене через утеплитель полез грибок, от конденсата утеплитель не спасал. ...
Я:
Нина, спасибо за коментарий. А может подскажете ещё, что за зверь такой "рулонный утеплитель"?
Александр:
Это что то типа пенопласта,толщиною от 2-х до 5-и мм
Я:
Александр, спасибо.
Хм... И что, эти люди действительно верят что 2мм сделают им погоду? Я в этой теме пропагандирую толщину утеплителя на стены 20. Но не миллиметров а САНТИМЕТРОВ! А они хотят наклеить структурные обои и тем согреться, наивные. Толщина ткани фланелевой рубашки 2мм. Ну и кому придёт в голову в такой одёжке зимой гулять?
Нина:
Рулонный утеплитель-это не пенопласт, а тонкий слой поролона , вообщем, что-то спененное упругое и мягкое.Толщина от 2 до 5мм.
На них клеятся обои.И стены становятся мягкие,очень приятные на ощупь.
Но , если есть серьезные проблемы, то такое утепление,-это как мертвому припарки!
Я:
А какой умник придумал называть такое утеплителем? Это рулонный поджигатель. Ребёнок поднесёт спичку к обоям или окурок скатится по столу и всё, пожар.
Нина:
Ну есть же вспененные обои,они мягенькие, а внутри что-то пористое, похожее на пололон.
А от спички такие обои не воспламенятся,паролон же за двумя слоями бумаги: обои и свой родной слой у утеплителя.
А вот , если несчастье произошло, то от горящего поролона ничего хорошего не будет
Я:
Хм...
Альфия:
мне тоже нужна помощь! Пристраиваем к дому будущую санитарную комнату (туалет, душевая кабина). Сделали каркас из досок (20мм). обшили снаружи фибролитовыми плитами. Как утеплить изнутри стены?. В доме газ. отопление. Думаю, что стены из полистирола не потянем. Если можно , то подскажите последовательность утепления.
Я:
Альфия, если уж Вам не вмоготу для собственного блага осилить данную тему, то вот по этой ссылке можете посмотреть картинки.
www.byggsnickare.se
Про "Пенопласт не потянем"- это просто смешно. Это всё равно как если я скажу: "Решил я пошить себе костюм новый. Подскажите пожалуйста, как мне подкладку сообразить, на подкладочную ткань грошей нема и не предвидится..."
Если нету денег на строительство, так и не заморачивайтесь. Утепление стены для средней полосы России (не знаю где находится Ваш славный городок, не пришлось побывать) должно быть не менее 200мм эффективного утеплителя (минваты, стекловаты, пенопласта и т.п.) Доска к данной группе материалов не относится.
Альфия:
Привет, я проживаю во Владимирской области. Пенопласт- то я осилю, но у меня его мышки с удовольствием погрызут, как у соседей. Те тоже утеплились пенопластом, два года была жара, а потом пришлось снимать всю обшивку. Я прочитала про какой-то полистирол, что-то он дороговато стоит. У кого-то в коммах написано, что он стоит где-то около 3 тыс. р. Поэтому и спрашиваю. А Вы слышали что-нибудь про фибролитовые плиты?
Я:
Ага, уже лучше.
1. Про фибролит я краем глаза что-то помню, но помню туманно...
2. Полистирол- это такой сорт пластмассы. В моём детстве из него делали линейки, шариковые ручки за тридцать с чем-то копеек (очень вкусные на уроках, вместе с колпачками ), модели-копии самолётов в масштабах 1:72 и 1:100 и много чего другого полезного.
3. Сам по себе полистирол теплоизолятором не является. Банальная сосновая доска от винного ящика имеет более высокое теплоизолирующее свойство.
4. Видимо кто-то из умных алкашей придумал сохранить деревяшки для ящиков а из полистирола делать настоящий теплоизолятор. Для этого пластмассу нагревают, вспенивают и остужают. Так получают пенополистирол, один из видов славного рода пенопластов.
5. Пенополистирол (он же пенопласт), в зависимости от сорта и типа, имеет теплоизолирующие свойства оцениваемые от "очень хорошо" до "очень- замечательно".
6. В наших краях в пенопласт не добавляют швейцарский сыр или чего другое, так что наш пенопласт наши мышы почему-то не жрут. Может мышы у нас не голодные?
7. Что б мышы и кто бы то ни было (включая вампиров и оборотней) не жрали чё им не следует, теплоизоляция изолируется от окружающей среды (четверга и пятницы) со всех сторон маловкусными материалами: штукатуркой, деревяшками, стеклотканью, котами и кошками, наконец...
8. Для тех, у кого на пенопласт аллергия либо (как у меня) неприятие на пожарных основаниях- используйте минвату.
9. Правильно поставленный вопрос завсегда способствует наилучшему ответу
Альфия:
Спасибо, а еще на ваших фото я видела послойное утепление. В магазине мне толком не объяснили,для чего нужна пароизоляция А можно так: каркас, ветроизоляция, мин вата ( какова должна быть ее толщина?), затем изолан с фольгой, потом фибролит? . И еще главный вопрос: утеплять можно с двух сторон или только с внутренней стороны? Простите, такие уж мы чайники.! Фибролит - это то же ДСП, только вместо клея используют жидкое стекло+бетон. Выпускают у нас же. Мы им дом внутри обшили вместо Гипскартона. Это у вас мышки сыты, а у нас они грызут все. И крыс много. А кошки едят только всякую дрянь из магазина. Я не могу держать у себя кошек, как впрочем и стены утеплять пенопластом, т. к. алергиком являюсь. С вашей помощью превращусь из чайника в кофейник.
Жумабай:
Если нет возможности утеплится снаружи, есть вариант - оклеить стену пробковыми клеевыми покрытиями 30х60см. и 3мм. толщина, уже в декоративном исполнении. Не нужно думать чем закрыть утеплитель. По теплосбережению сравнится с пенопластом, натуральный материал имеет замечательные свойства: не гниет, не горит, к влаге равнодушна (+защищена лаком или воском)
Я:
Альфия, давайте лучше я Вам маленькую лекцию напишу и вы минуя стадию кофейника сразу станете термосом, и будете с умным видом вашим тамошним бестолковым продавцам разъяснять что к чему. Они про пароизоляцию просто не в курсе вот и всё. Я уже неоднократно об этом писал, видать пришло время повторить.
Итак. Перечисляю слои изнутри комнаты к улице. То, что мы видим лёжа на диване- это финишная отделка. Меня она меньше всего интересует, но есть один момент. Паропроницаемость. Например некоторые обои на лавсановой или винилловой основе (не все!) пароНЕпроницаемы. Это нужно знать и учитывать. Потом поясню...
Итак первый слой- финишная отделка. Её задача- внешний вид. Последний слой- фасадная отделка. Её задача- во первых внешний вид, во вторых отталкивание солнца и осадков. Всё, что между этими слоями- собственно и есть стена. Стена бывает, скажем так, однослойная, двухслойная или многослойная. В однослойной (кирпичная кладка, бревенчатый сруб, бетонн и т.п.) этот слой выполняет и силовую функцию ограждающей конструкции (несёт нагрузку, имеет механическую прочность) и является теплоизолятором. Я не припоминаю материалов, удачно совмещающих обе функции.
В двухслойной или многослойной конструкции функции слоёв разделяются. Например кирпичная кладка как несущая конструкция и теплоизолятор как утепляющая. Или, есть такие SIP-панели. Склееные в один бутерброд лист пенопласта и два листа ОСП по краям. Все три имеют несущую функцию а пенопласт ещё и термоизолирующую.
Теплоизолятор лучше рассполагать снаружи, ближе к улице, что б несущая стенка была всегда комнатной температуры. Это в идеале, на практике уж как получится.
Материалы стен бывают сильно гигроскопичными или не очень. Например красный керамический кирпич или цементный бетон запросто впитывают влагу, но эта влага им пофигу (если не замораживать: замерзая, влага кристаллизуется и разрушает структуру материала изнутри). А вот дерево или ДСП от влаги могут необратимо испортится. Пенопласт влагу просто не впитывает и практически не реагирует на неё (но некоторые виды пенопластов могут разрушаться от ультрафиолета, проще говоря от солнечных лучей) , а минвата или бумажная целлюлоза из-за повышенной влажности очень сильно теряют свои теплоизолирующие качества. Вот поэтому их надо защищать от влажного внутриквартирного воздуха. Так-же широко рекламируемые пенобетонные блоки. Их теплоэффектифные данные приводят для СУХОГО материала, а при нормальной внутрикомнатной влажности эти свойства снижаются по некоторым данным на 20-30%! Об этом производители и продавцы умалчивают, но законы физики не обманешь, и на отоплении "влетает" потребитель. Посему и сооружают пароизоляционный барьер. Поэтому пароизоляцию натягивают как можно ближе к внутренней стороне стены. Воздух в жилой квартире всегда более влажный чем на улице. Дело в том, что в правильном жилище внутрикомнатный воздух берётся с улицы (проветривание и вентиляция) но мы добавляем в него влагу.
Мы дышим, потеем, стираем, купаемся, готовим, поливаем светы и проводим влажную уборку. Всё это- влага в воздух помещения. И эта влага должна удаляться системой вентиляции. Но не в стены или потолки. Так вот, если мы натягиваем пароизоляцию на стену, то ВСЕ остальные слои должны пропускать влагу, что б стена просыхала наружу. Поэтому ветрозащиты защищают от ветра но не препятствуют прохождению пара. Собственно ветрозащита может быть любым материалом. Например- кирпичная кладка! У нас специальный гипсокартон продают. Функция ветрозащиты- что б ветер не выдувал тепло из теплоизолятора и снизить риск сквозняков. Но если в стене имеется пароизоёкация, то других слоёв, препятствующих прохождению влаги быть не должно! И ещё, пароизоляционный слой нельзя ставить далее чем на одну треть толщины теплоизоляции вглубь стены. Иначе на ней, как на холодной поверхности, может начать собираться конденсат, роса. И стекать по ней вниз...
Вроде всё.
Теперь об непосредственно утеплителях. Коммерческие названия отставим в сторону, один и тот-же пенополистирол разные производители именуют по разному. Поэтому просто:
Есть минеральные ваты (каменные ваты, базальтовые ваты, маты, рулоны и т.д.), есть стекловаты. Эта группа материалов негорюча, паропроницаема, не боится влаги и воды (в разумных пределах) но сильно теряет свои теплоизоляционные свойства от влаги поэтому требует защиты от воды и крайне желательно защищать ещё и от пара (та самая пароизоляция, обыкновенная полиэтиленовая плёнка).
Целлюлозные утеплители- это то, что из соломы, бумаги, маккулатуры, тряпок или хлопка или типа того. Даже из водорослей бывает, кажется Камка называется. Всё это добро горит или не хило поддерживает горение. Это- главный минус. В остальном примерно те же свойства как у минват.
Натуральная пробка. Это красиво и очень дорого. В остальном как целлюлозы. Плюс ещё она хуже противостоит гниению и плесневению либо её нужно обработать антигрибковой дрянью, как обрабатывают все целлюлозные утеплители.
Пенопласты. Это вспененные пластмассы разных сортов. Имеют два существенных недостатка. Во-первых многие из них разрушаются под воздействием солнечного света. Во-вторых все они в той или иной степени сильногорючи. И при этом выделяют такие продукты горения, что за примерами далеко ходить не будем. Это наносит ограничения на использование пенопластов, но в остальном это замечательные материалы для утепления. Лучшие теплоизоляционные параметры, абсолютная невосприимчимость к влаге или замораживанию, материал не нуждается в пароизоляции и сам является пароизолятором. Лёгкий, прочный. Правда, начитавшись отзывов наших людей я в кошмарных снах вижу толпы голодных мышей с перфораторами и болгарками, которые буравят стены и подвалы что б добраться до пенопласта и сожрать его весь. Мышы-мутанты-наркоманы... Жуть вампирная.
Другие виды теплоизоляторов перечислять не стану ибо это либо очень дорого либо экзотика.
Ну и теперь о толщине утеплителя. Вообще-то теплотехнический расчёт энергоэффективности дома или квартиры- это чрезвычайно сложно и муторно. Но я так скажу- для простоты используйте простую схемку. Суть её в следующем: при перепаде температур в 1 градуц цельсия для более-менее эффективного утепления требуется примерно 5мм хорошего утеплителя типа минваты. Значит если в доме +20 а на улице -20 то разница температур 40 градусов. Значит в стене должно быть не менее 20 сантиметров минваты. Это- минимум! А что-бы при таких температурах избавиться от необходимости отопления то толщину теплоизоляции потребуется удвоить. 40 сантиметров минваты- это как четырёхметровая кирпичная стена!
Сразу скажу- бетон, кирпич, металл, стекло, камень, пластик или фанера имеют настолько недостаточные теплоизолирующие свойства что их толщину даже не стоит рассматривать, буд-то бы их и нету вовсе. А пенобетон, керамзитобетон, опилкобетон, пенопластобетон и дерево имеют в разы худшие теплоизоляционные свойства чем пенопласт или минвата. Красный керамический кирпич раз в 10 "холоднее" минваты. Так что там кто-то сказал про 2-3 миллиметра мягких обоев?
Напоследок, про чудо-нано-технологии. У вас ваши смышлённые умники смогли обмануть природу и придумали чудо-краску. Наносишь её кисточкой в 2-3 слоя и всех делов. Вот такие грамотные у вас там мужики в галстуках. Европейцы не просто курят- они сосут бамбуковые трубки и рвут на себе волосы от досады что у них таких умных мужиков нету. И Чудо-краску им в замерзающую Скандинавию никто не продаёт, вот и вынуждены по треть метра минваты в стены пихать.
Спасибо за внимание и вынимание, надеюсь я повысил вам настроение на всю оставшуюся зиму
Альфия:
Супер! Спасибо! Посмеялись вволю!
Леонид:
Для Кости. Прочитал твою ссылку по поводу утепления стен. Заметки очень интересные. Мне предстоит утеплять угловую квартиру в блочном доме. Как я понял, ты предлагаеш между профилей вставить стекловату ( Урса или минвата, любой мягкий утеплитель), после чего закрыть паробарером или пленкой 0,2 мм. и сверху ГКЛ. А можно-ли зделать пенопластом на грибках без паробарера, с предварительной грунтовкой стен от всяких грибков?
Ответ:
Привет, Леонид. Да, есть такая технология. Стена обрабатывается противогрибковым составом, потом на "зонтики" (грибки, парашюты, дюбели) закрепляется пенопласт. Его очень рекомендую приклеивать к стене а потом уже фиксировать дюбелями. Торцы плит рекомендую проклеивать что б получилась монолитная плита пенопласта. Клей можно использовать плиточный, разведённый пожиже но лучше специальный, если найдёшь такой. После просушки штукатуришь первым слоем, по сырому вклеиваешь пластиковую сетку и после просушки наносишь ещё слой. Тоже лучше специальными составами но можно снова плиточным клеем. Расход будет не маленький, толщина штукатурки 10-12мм. Готовую штукатурку шпатлюешь как обычно. Покрытие получается крепкое и при постукивании костяшками пальцев нет той гулкости как у ГКЛ а звук примерно как по кафелю на тонкой стенке стучишь. При этом пароизоляция не нужна. Во-первых сам пенопласт будет пароизоляционным барьером, во-вторых главное, что б не было щелей, доступа воздуха к холодной стене и тогда влага на ней конденсироваться не будет. А в нутрь пенопласта она тоже не попадёт и эффективность его теплоудержания не снизит.
Не забудь заранее вмуровать подрозетники и закрепить их прямо к стене. И кабели протяни. Электричество- опасное дело при утеплении пенопластом. Если розетка загорится- сам понимаешь! Можно вокруг электроприборов положить не пенопласт а минвату, она тоже замечательно штукатурится. Никаких контактов или скруток в стене, только цельные кабели!!!
Удачи!
Категория: Технологии. | Добавил: kgbygg (06 Фев 2012)
Просмотров: 1207 | Комментарии: 2 | Теги: отопление, технологии, энергосбережение, утепление стен, ограждающие конструкции, утепление стен пенопластом, шве, Утепление стен минватой, парозащита | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 2
2  
Спасибо, я старался.
Всегда ваш Костя G.

1  
Твой блог супер! Столько полезной информации!!

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]